快時尚業(yè)績“慢”下來：零售"救命稻草"已難自救

近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，全球大型快時尚品牌優(yōu)衣庫母公司迅銷集團、H&M集團等最新財報數(shù)據(jù)顯示，其全球多個市場業(yè)績均出現(xiàn)不同程度下滑。

經(jīng)過幾年快速發(fā)展的快時尚品牌，開店擴張一度是其保持業(yè)績增長的靈丹妙藥，也給國內傳統(tǒng)百貨帶來了沖擊，但多位業(yè)內人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，伴隨著新鮮感的退去和消費結構的升級，“快時尚”也將迎來發(fā)展拐點。

快時尚集體滑坡

作為亞洲最大服飾零售商，快時尚連鎖巨頭優(yōu)衣庫母公司迅銷集團今年開局不利，其2016財年上半年綜合經(jīng)營溢利總額為993億日元，同比減少33.8%；所得稅前綜合溢利為820億日元，同比減少49.9%。迅銷集團UNIQLO品牌的業(yè)績也不如意，其大中華區(qū)和韓國市場的溢利均有所減少。

全球第二大服裝零售商H&M 2016年第一季度業(yè)績也遭遇較大幅度滑坡。H&M財報顯示，公司一季度凈利潤為25.5億瑞典克朗，同比下跌達30%。

公開消息也顯示，Gap集團的2015財報透露，去年第四季其凈利潤為2.14億美元，較2014年同期暴跌33%。

多位業(yè)內人士向記者表示，快時尚業(yè)績集體滑坡，與整體宏觀經(jīng)濟不景氣有關。中國貿促會研究院研究員趙萍稱，服裝行業(yè)屬于“選購商品”，受經(jīng)濟影響會很大。

救命稻草難自救？

值得注意的是，在2006年左右快時尚進入中國市場后，一度被認為是為疲軟的服裝零售市場注入了一劑強心針。

Zara在2006年首次進入中國開設旗艦店，隨后2007年H&M進入中國市場，意大利快時尚品牌Mango緊隨其后在中國開出了首家店，Gap則相對較晚，在2010年才宣布進入中國市場。

事實上，中國服裝零售業(yè)在2000年~2007年還是以百貨、超市為主導，快時尚品牌的入侵，被業(yè)內稱為服裝行業(yè)的“救命稻草”，也強烈沖擊了國內傳統(tǒng)百貨。

以Zara為代表的快時尚品牌通常不進駐百貨商場，而是開在人流密集的街邊甚至百貨商場門口，以低價、時尚為主要特征，能取悅龐大的消費人群，2012年~2015年是快時尚的集中發(fā)力階段。

經(jīng)過幾年高速發(fā)展后，快時尚是否已經(jīng)到了臨界點？

服裝行業(yè)觀察家馬崗表示，快時尚品牌以全新的形式進入中國市場后，并迅速開店擴張，給中國消費者帶來了新鮮感，但如今新鮮感退去，以開店擴張的形式增加收入也遭遇了天花板，所以會造成如今業(yè)績下滑的情況。

趙萍還認為，在消費結構升級后，消費者會更加關注商品品質，質量上相對更弱的快時尚品牌很難再吸引到高端消費者。